Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом.




НазваИнструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом.
Сторінка1/4
Дата конвертації18.01.2014
Розмір0.5 Mb.
ТипИнструкция
mir.zavantag.com > Экономика > Инструкция
  1   2   3   4


ВЕРСИЯ 2.8

Скачать эту инструкцию в формате *doc
Видеоверсия инструкции здесь
Краткая версия для строителей здесь
Всё, что написано в этой инструкции,

вы сможете сделать своими руками.

Вы МОЖЕТЕ построить этот дом!
Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. Инструкция снабжена большим количеством иллюстраций. Если вы читаете эту инструкцию на компьютере, вы можете, увеличить масштаб страницы и увидеть мельчайшие детали изображений.
Начинать всегда лучше с простого. Мы рассмотрим процесс возведения одноэтажного дома с жилой площадью 42,6 кв. м (внешний периметр дома 7,83х6,20). Одноэтажный дом строить достаточно безопасно, так как нет «высотных» работ. Такой дом, при наличии необходимых инструментов и материалов, двое-трое мужчин могут построить за 30-45 дней, при условии, что будут хорошо работать.
Необходимо чётко соблюдать размеры деревянных элементов конструкции дома. Вы столкнётесь с большими сложностями, если самостоятельно, без соответствующей квалификации, будете пытаться увеличивать или уменьшить размеры дома. Если вам не подходит данный проект дома, найдите профессиональных строителей и инженеров для создания своего или выберите наш уже готовый проект дома с большей площадью здесь. Готовый проект обойдётся намного дешевле. Степень детализации проектов наших домов позволяют возводить дома силами начинающих строителей (низкоквалифицированных).
Проектируя наши дома мы исходим из соображений практичности, максимальной экономии денег, времени и сил. Наши дома, как говорится «на вырост». Конструкция имеет большой запас прочности и предусматривает увеличение дома. Разработанная нами линия домов была рассчитана в помощь людям, которые не являясь профессиональными архитекторами или строителями, предпочли проживанию в городе жизнь на земле.
Мы сами являемся таковыми, и хорошо понимаем, что создание поместья задача хоть и выполнимая, но не простая. Начинать приходится практически с нуля, нет ни дорог, ни воды, ни электричества… Чтобы сэкономить силы и средства, мы предлагаем воспользоваться нашим опытом в области строительства, а именно разработанную нами линейку домов для жизни на земле.
Проекты наших домов снабжены подробными инструкциями «для чайников в строительстве». В них мы закладываем большой практический опыт строительства, избавляя вас от огромного количества досадных ошибок.
Почему важно строить самому? Практика показывает, что сам хозяин всегда делает работу в целом лучше, чем наёмный работник! Мало того, что самостоятельное строительство экономит ваши деньги, самостоятельное строительство развивает вас, снабжая бесценным опытом. Тех, кто хочет научиться строить, приглашаем поучаствовать в строительстве каркасного дома в вашем городе. Для этого необходимо оставить заявку здесь. Так же приглашаем к сотрудничеству строительные организации. Коммерческое предложение лежит здесь.
На последних страницах инструкции находятся списки всех необходимых в строительстве материалов и инструментов. Примерную стоимость материалов для такого дома в вашем регионе вы можете посмотреть здесь.
Проверка геометрии
В тексте часто будут встречаться слова: ПРОВЕРЬТЕ ГЕОМЕТРИЮ. Подразумевается, что прежде чем строить дальше вы исправите несовпадения, если найдёте их в результате проверки геометрии. Итак, как проверять геометрию?

В процессе строительства необходимо проверять правильность установки элементов на горизонтальность и вертикальность. Такие проверки особенно важны для фундамента и силового деревянного каркаса дома. Для проверки вертикальности и горизонтальности нужны строительный уровень и гидроуровень. Можно использовать так же строительный отвес, но только внутри помещений, либо в безветренную погоду (ветер может отклонить отвес).
Во время строительства необходимо проверять правильность установки элементов каркаса относительно друг друга. Для этого необходима 10 м рулетка. Часто возникает вопрос, откуда начинать измерение, ведь, например, у бруса есть ближний край и дальний край? Ответ прост – с центра. Меряем расстояние между ближним и дальним краем элемента, посередине этого расстояния ставим отметку.

^ Так же используйте простое правило проверки прямоугольников (параллельно установленных элементов): концы элементов должны находиться на одном расстоянии друг от друга, диагонали должны быть равны. Допустимое несовпадение +/- 10 мм, если больше, то необходимо найти ошибку и выровнять неправильно установленный элемент.
Для тех, кто немного помнит геометрию можно объяснить, так. Для проверки правильности установки двух параллельных брусьев. Необходимо мысленно построить прямоугольник, две стороны которого составляют установленные брусья, ещё две стороны составляют условные линии, соединяющие ближайшие концы брусьев. Условно назовём одно бревно «А», второе бревно «В». Их концы будут соответственно А1, А2, В1, В2.

^ При правильной установке элементов должно получиться:
А1В1│=│А2В2│ и │А1В2│=│А2В1│
Разметка площадки.
Место для строительства дома уже найдено, дом сориентирован по сторонам света с учётом преобладающих в этой местности ветров. Теперь необходимо выполнить разметку строительной площадки, чтобы при строительстве не возникло перекосов и несовпадений опорных точек фундамента с точками опоры силового каркаса дома. Данный дом имеет двенадцать точек опоры.
^ Чтобы понять и запомнить где должны стоять фундаментные опоры, необходимо установить разметочные колья и натянуть между ними разметочную нить. Верх вбитых разметочных кольев должен быть на 100 мм выше, верха фундаментных опор (чтобы было, куда привязать разметочную нить). Колья вбиваются в землю примерно на 200 мм. Кольев для нашего дома нужно 16 штук. Для разметки необходима толстая капроновая нить, чтобы её нельзя было порвать случайным прикосновением, во время строительных работ.


Вбиваем в землю четыре колышка на месте будущих угловых фундаментных опор (по центру будущих опор). Проверяем расстояние между ними. Необходимо, чтобы совпадали расстояния между кольями по фронтальной и тыльной стороне дома, правой и левой стороне дома. Длина диагоналей, тоже должна совпадать.
Чтобы не мешать строителям, колья должны стоять в полуметре от линии центра фундаментных опор. Место нахождения фундаментных опор должна обозначать привязанная к кольям разметочная нить. Привязываем один конец нити к одному из четырёх вбитых нами кольев. Дотягиваем нить до другого колышка и протягиваем на полметра дальше в ту же сторону. Вбиваем в этом месте кол. Идём с этим же краем нити к другому столбу, отмеряем полметра, вбиваем кол. Ту же процедуру проделываем с оставшимися тремя кольями.
Привязываем четыре нити между колышками (по фронтальной, тыльной, правой и левой стороне здания). Пересечения нитей должны указывать на место расположения центров будущих угловых опор. Достаём те четыре колышка, которые мы поставили первыми.
Отмеряем и отмечаем на нитях, линию центра остальных опор. Устанавливаем остальные колья по той же схеме (полметра от центра будущих опор). Натягиваем между кольями нити, так, чтобы их пересечения указывали на место центра будущих опор фундамента. Меряем расстояния между пересечениями.


ВНИМАНИЕ! На вбитых кольях, обязательно делаем зарубки, на высоте, обозначающей верхний край фундамента. Чтобы зарубки были на одной высоте, пользуемся строительным гидроуровнем (можно его купить или изготовить самостоятельно из прозрачного шланга с налитой в него водой). Нить привязываем прямо в эти зарубки. В этом случае все нити окажутся в одной горизонтальной плоскости.
В дальнейшем, при работах с фундаментом, мы сможем снимать нити, чтобы они не мешались, в том месте, в котором вы работаете (все нитки не снимайте). Потом их легко можно привязать обратно на сделанные нами зарубки. Колья до окончания работ с фундаментом трогать нельзя. Это должны знать все присутствующие на стройке – особенно дети.
Фундамент
^ Мы строим двухэтажные дома на бетонных сваях. Для этого необходимо пробурить отверстие в земле, специальным буром и разбурить разбуривателем, чтобы образовалось место для широкого основания сваи «пятки». После этого остаётся вставить арматуру и залить бетон.
^ Такие сваи в виде гвоздя, перевёрнутого шляпкой вниз, обладают отличной несущей способностью. Это очень удобный вариант для строительных фирм. Для самостоятельной постройки одного маленького дома свайный фундамент не обязателен.
Этот дом мы построим на самом простом мелкозаглублённом фундаменте. Нагрузка одноэтажного дома 6х7,5 м на грунт минимальна и такой фундамент достаточен. Даже если грунт окажется подвижным и где-то со временем просядет или вспучиться, такой фундамент легко «подкорректировать». Необходимо, подняв дом с помощью пары домкратов, подложить под несущую балку пола один-два небольших чурбачка (пенька). Какой бы фундамент вы не выбрали, старайтесь не строить дома вблизи оврагов, крутых склонов, болот и затапливаемых территорий.
В месте, где вы планируете поставить опору, выкапываем яму 550х550 мм в глубину и 300-400 мм. Засыпаем яму песком. В песок вливается ведро воды, чтобы он намок и улёгся плотнее. После того, как вода впиталась, необходимо выстлать дно полиэтиленом (чтобы бетон не впитывал влагу из грунта и был прочнее).
Делаем углубление 500х500 мм и 70-80 мм в глубину. Заливаем яму бетоном на половину, кладём в неё армированную дорожную сетку с ячейкой 100 мм,

и заливаем яму до конца.

Так делаем на месте каждого столба. Через 2 дня на высохший бетон кладём 2 слоя рубероида или гидростеклоизола ставим деревянные (лучше дубовые или лиственничные) чурбачки 350 мм в диаметре и в высоту 350 мм (чем выше чурбачок, тем шире должен быть он в диаметре). Необходимо, чтобы верх всех чурбачков был на одном уровне - воспользуйтесь гидроуровнем. Чтобы избежать работ с цементом, вы можете найти в продаже бетонные, армированные плитки.


^ Можно делать фундамент из специальных «фундаментных» блоков 200х200х400 (под них так же необходимо заливать бетонные армированные плитки). Чурбачки всё же дешевле, легче и удобнее в работе. Если площадки для опор всё же получились на разных высотах (такое может произойти), необходимо просто сделать (подпилить) один чурбачок чуть выше, другой чуть ниже, чтобы «верха» совпадали. С бетонным блоком сделать это гораздо труднее.
Заливка бетоном осуществляется в один заход. Если у нас нет возможности использовать бетономешалку, нам необходимо корыто, чтобы мешать бетон. Лучшее корыто – пластиковая бочка, разрезанная вдоль (даже если раствор в бочке засохнет, его относительно легко удалить).
«Рецепт» основы бетона (меряем по массе):

  • Цемент (М500 – покупаем гарантированно хороший) -1 часть;

  • Щебень (гранитный фракция 5-20) - 4 части;

  • Песок (речной или мытый без глины!) - 2 части;

  • Вода – не более 1/2 части


Если песок и/или щебень мокрые уменьшите долю воды. Раствор не должен быть сметаной, он должен быть густым и не растекаться по поверхности. Раствор не льют, а укладывают! Чем больше воды – тем хуже бетон.
На практике – нужно два больших одинаковых ведра – лучше пластиковых с отметками литража. Одно используем только для цемента, вторым меряем всё остальное. Насыпаем в бетономешалку 1¾ ведра песка и заливаем ½ ведра воды, пока это перемешивается, насыпаем целое ведро цемента и засыпаем в бетономешалку. Как только вся эта масса перемешается (порой приходится помогать этому процессу небольшой лопаточкой), добавляем 3,6 ведра щебня, и опять всё мешаем. Небольшие ошибки неважны, главное не перелить воды. Затем добавляем специальные добавки, снова мешаем и уже на самом последнем этапе, добавляем воды до нужного состояния, причём делаем это по чуть-чуть, буквально по полстакана.
ВНИМАНИЕ! Не перелейте воды. Чем больше воды вы добавите, тем слабее будет бетон. Обратите внимание на песок и на гравий. Если они мокрые, добавляйте меньше воды. Раствор не должен быть сметаной, он должен быть густым и не растекаться по поверхности. Раствор не льют, а укладывают! Чем больше воды – тем хуже бетон. Чтобы повысить прочность, морозостойкость и гидроупорность фундамента мы используем специальные добавки в бетон.
Пропорции материалов для изготовления кубометра бетона:


  • Цемент 0.25 куб. м (330 кг Насыпная плотность цемента в среднем 1300 кг на куб.м)

  • Вода 0.15 куб.м. (150 литров) – обычно пишут 180 литров, но подлить-то мы всегда успеем!

  • Щебень 0.9 куба (1250 кг. При насыпной плотности 1350 кг на куб.м.)

  • Песок 0.43 куба (600 кг. При насыпной плотности 1400 кг/куб.)

  • Добавки, повышающие гидроупорность, морозостойкость, схватываемость, предотвращающие образование микротрещин и повышающие текучесть раствора, что приводит к снижению кол-ва воды.


^ Заранее задумайтесь об отоплении дома. Для кирпичных печей необходим хороший фундамент, который легче всего заложить в момент возведения фундамента (а то потом придётся пол дома разобрать). Лёгкие металлические и чугунные печи можно ставить и без фундамента.


Нижняя обвязка
Брусья, соединяющие опоры фундамента называют нижней обвязкой. Нижняя обвязка нашего дома состоит из трёх опорных балок пола и двух опорных боковых брусьев. Они служат основанием силового каркаса дома.

Между деревянными конструкциями нижней обвязки и фундаментом устанавливаем гидроизоляцию из рубероида или гидростеклоизола в 2 слоя.
Чтобы закрепить обвязку на каменном фундаменте, необходимо заранее вмуровать в каждую опору гвоздь или заострённую арматуру, чтобы острый конец торчал на 20-30 мм вверх.
У нашего дома фундаментные опоры деревянные. Обрезаем у восьми 100 мм гвоздей шляпки. По центру верхней площадки каждой опоры, необходимо высверлить отверстие под гвоздь. Вставляем в каждое отверстие гвоздь, остриём вверх, чтобы торчало на 20-30 мм.


Необходимо проложить гидроизоляцию между фундаментными опорами и опорными балками пола. Для этого кладём на каждую фундаментную опору 2 квадрата рубероида (или гидростеклоизола) 400х400 мм. Гвоздь при этом должен проткнуть квадрат в центре. Проверяем геометрию от острия гвоздей угловых фундаментных опор. Если есть небольшая погрешность, вы сможете компенсировать её при укладке на фундамент опорных балок пола. Если погрешность большая, необходимо найти её причину и исправить.


Балки, при укладке, «нанизываются» на гвозди. Требуется аккуратность и точность. Снимать брус в случае ошибки не так легко как кажется. Эту операцию лучше делать вдвоём или втроём.
Опорные балки пола 7830×200×150 необходимо изготовить заранее на земле (не на фундаменте). Для этого соединяем вместе балки длинной 6000×200×150 и 2000×200×150.

Для соединения необходимо, на обеих балках по 200 мм стороне отмерить 300 мм от торца и сделать впил на половину балки (75 мм). После этого нужно сделать впил с торца балки таким образом, чтобы два этих впила, соединившись, вырезали из балки параллелепипед 300х200х75. Используем строительный угольник, чтобы отчертить, ровно 90 градусов. ВНИМАНИЕ! Учитываем толщину ножовки - не пилим прямо по разметке – смещаем спил на 2-3 мм. Измеряем и отрезаем с особой тщательностью – элементы должны прилегать друг к другу максимально плотно (если в соединении есть хоть одна щель более 2 мм – переделываем).
Далее оба элемента необходимо соединить в единую балку с помощью шпилек, скоб и клея. Складываем оба элемента в единый брус. Оси обоих брусьев при этом должны совпасть. Просверливаем в месте соединения брусьев два отверстия под шпильки. Вокруг этого отверстия перовым сверлом высверливаем углубления, так, чтобы в него при стягивании балок свободно легли гайки с шайбой.
Наносим на соединяющиеся поверхности столярный клей и сильно стягиваем балки шпильками (чем плотнее элементы соединения прилегают друг к другу, тем меньше нужно клея). Скрепляем соединение двумя скобами по диагонали, чтобы они стянули обе части соединения. Перед тем, как вбивать скобы, засверливаемся в места входа скобы сверлом Ø 8 мм (чтобы при вбивании не трескалась древесина). Измеряем длину получившейся опорной балки пола, она должна быть 7830 мм (если длиннее отпиливаем).
Опорную балку кладём ровно на центры фундаментных опор. После укладки всех опорных балок проверяем геометрию. На опорные балки укладываем опорные боковые брусья (6200х200х100). Они кладутся на узкую 100 мм сторону. Опорные боковые брусья, 50 мм своих концов лежат на опорных балках пола (то есть не доходят до внешнего края опорных балок пола 100 мм. Площадь опоры составляет всего 100х50 мм. Чтобы увеличить эту площадь, пятью 9 мм саморезами прикручиваем к внутреннему краю опорной балки пола дополнительный упор 200х100х50. Верхняя сторона этого упора должна, лежать в одной плоскости с верхней стороной опорной балки пола.
Опорные боковые брусья крепятся шурупами к опорным балкам пола. Дом собираем на шурупах, так гораздо прочнее, легче и быстрее (в итоге и дешевле). Необходимо приобрести хороший шуруповёрт (плохой может сломаться до окончания строительства – скупой платит дважды). Шурупы вкручиваем хорошим шуруповёртом. Шурупы вкручиваются в боковые стороны опорных боковых брусьев под углом 45 градусов (иначе шуруп до опорной балки пола не достанет). После установки брусьев обвязки проверьте их геометрию.
Угловые столбы


Угловые столбы силового каркаса стоят на концах опорных балок пола и состоят из двух брусьев, назовём их «основной» и «вспомогательный». Почему один столб состоит из двух элементов? Во-первых, сборная конструкция удаляет «мостик холода» и образует так называемый «тёплый угол». Во-вторых, облегчается конструкция (цельный брус тяжелее). В-третьих, снижается стоимость элемента (цельный брус дороже). На надёжность конструкции это практически не влияет (мы заложили большой запас прочности, чтобы впоследствии было легко пристраивать к дому веранды).
Необходимо собрать угловые столбы. Вспомогательный брус короче основного на 500 мм. Прикладываем вспомогательный брус к основному, отступив 200 мм снизу и 300мм сверху будущего углового столба. Эти отступы необходимы, так как вспомогательный брус будет стоять на опорном боковом брусе (его высота 200 мм), а основной брус на опорной балке пола. На вспомогательный брус впоследствии лягут фронтальная связующая балка и балка крыши (их высота 200 мм и 200 мм). Фронтальная связующая балка крепится к основному брусу углового столба 200 мм своей поверхности, а балка крыши крепится к нему же лишь 100 мм - отсюда отступ в 300 мм).

Соединяем основной и вспомогательный брусья углового столба шурупами 150 мм в 3 точках (чтобы легче вкручивался шуруп, в месте его входа в брус просверливаем отверстие глубиной 100 мм сверлом 5 мм). Засверливание необходимо для всех шурупов более 90 мм (глубина засверливания на 20 мм меньше длины шурупа).

Чтобы низ углового столба не съезжал при установке, вставляем в опорную балку пола гвоздь остриём вверх. Точно так, как это описано в разделе НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА. Ставим по очереди 4 заранее собранных угловых столба (высота столбов 2400 мм). Для этого нужно три человека. Первый удерживает столб вертикально, второй измеряет вертикальность столба при помощи 2-х метрового строительного уровня, третий укрепляет столб с помощью подкосов.
Для проверки вертикальности прикладываем уровень к двум сторонам столба (например, к восточной и северной), чтобы угловой столб не заваливался ни вперёд-назад, ни вправо-влево.
Удерживая столб в вертикальном положении, подпираем его двумя подкосами. Подкосы с каждой стороны крепятся на 2 шурупа 120мм. Подкосы крепятся таким образом, чтобы внешняя сторона находилась на одной плоскости с внешней стороной стены дома (это нужно для наружной обшивки). Большие подкосы ставятся точно так же как малые.
Проверяем равенство расстояний между верхами и низами столбов. При несоответствии – корректируем вертикальность столбов подкосами. После такой проверки можно крепить капитально.
Подкосы с двух сторон прочно крепятся к брусьям каркаса скобами. Перед тем как вбить скобу, просверливаем в местах её входа отверстия сверлом 8мм на глубину равную длине забиваемой части скобы минус 20мм. Это необходимо чтобы скоба при забивании не расколола древесину. Необходимо ударной стамеской сделать небольшой паз в месте её будущего соприкосновения с деревом. Чтобы скобу можно было «утопить» в этот паз. Так скобы не будут выступать и мешать впоследствии обшивке дома. ВНИМАНИЕ! Такое засверливание и подготовку паза, делаем при любом использовании скоб в дальнейшем.

Необходимо скрепить угловой столб с опорным боковым брусом сантехническим шурупом 8*200мм «Глухарём». В том месте, где мы собираемся вкрутить шуруп, высверливаем отверстие 6 мм сверлом на глубину сверла (не более 160 мм). Перовым сверлом высверливаем в угловом столбе углубление, так, чтобы в него при вкручивании свободно легла шляпка сантехнического шурупа с шайбой. Шляпка должна быть «утоплена», чтобы не мешать впоследствии обшивать дом снаружи. Вкручиваем шуруп торцевым ключом.
Фронтальные связующие балки
Собираем фронтальные связующие балки (так же, как собирали опорные балки пола). Длина сращенных балок 7830 мм. Балка кладётся на вспомогательные брусья угловых столбов на высоте 2450 мм от верха опорных балок пола. Верх фронтальной связующей балки должен быть на 50 мм ниже верха основного бруса углового столба.
Закрепляем балку шурупами. Проверяем равенство расстояний между верхами и низами столбов по фронтальным и по боковым сторонам. Если всё в порядке окончательно соединяем балки и столбы с помощью шпилек и гаек через усиленные шайбы к основным брусьям углового столба. Для шпильки необходимо просверлить 10 мм сверлом сквозное отверстие в основном брусе углового столба и в фронтальной связующей балке.
  1   2   3   4

Схожі:

Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. iconВсем, кто может помочь! Здравствуйте!
...
Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. iconСоветую использовать только на вожатских междусобойчиках и только...
Сценка была написана для орлятского педколледжа, но думаю, найдётся ещё немало мест для исполнения
Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. iconКнига по делегированию полномочий предисловие «Человек, который делает...
Переиначим определение менеджера: любой человек, пытающийся «делать свои дела своими собственными силами» имеет меньше шансов преуспеть,...
Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. iconМагия реальности. Как управлять подсознанием и судьбой Книга предназначена...
Книга предназначена для тех, кто хочет стать властителем своей судьбы, а не оставаться пешкой на шахматном поле мироздания. Управлять...
Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. iconБекхэм. Еще полдюйма безупречного стиля. От прически до каблуков...
Именно благодаря ей очень многие люди стали относиться к дизайнерским проектам как к чему-то близкому и понятному. Виктория не просто...
Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. iconЭта книга подробно и популярно описывает коммерческие возможности...
Азбука успеха. Как построить крупную и успешную многоуровневую организацию (млм)
Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. iconЭта книга подробно и популярно описывает коммерческие возможности...
Азбука успеха. Как построить крупную и успешную многоуровневую организацию (млм)
Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. iconУ вас в руках первая книга об эффективности, написанная практиком,...
Эта книга для тех, кто перегружен десятками задач, требующих немедленного реагирования. Прочитав ее, вы узнаете, как выделять приоритеты,...
Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. iconНиколай Стариков Кто финансирует развал России?
Эта книга — для тех, кому не нравится российская власть. Для тех, кто мечтает сместить в России «кровавый», «прогнивший», «самодержавный»,...
Инструкция написана простым языком. Она предназначена, для тех, кто ещё никогда самостоятельно не строил. С помощью этой инструкции вы узнаете, как своими силами построить тёплый и долговечный каркасный дом. icon1. 0 — создание файла Kortes 10
Книга станет захватывающим чтением как для тех, кто интересуется автомобилями, так и для тех, кто просто предпочитает здравый взгляд...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка